1 4 نصائح لماكرو أفضل باستخدام MP-E 65 و MT-24EX

4 نصائح لماكرو أفضل باستخدام MP-E 65 و

MT-24EX

 

منقولhttp://www.photokeens.com

هذه التدوينة مخصصّة بالذات لمن يملك عدسة الماكرو الرائعة Canon MP-E 65 وفلاش من نوع Canon MT-24EX. من خلال هذه التدوينة سأحاول أن أنقل لكم بعض النصائح المفيدة للحصول على صور ماكرو أفضل باستخدام هذه المعدات. قبل الخوض بالتفاصيل سأعطيكم نبذة قصيرة عن العدسة والفلاش.

عدسة Canon MP-E 65

تعتبر هذه العدسة بنظر الكثيرين من محترفي وعشّاق تصوير الماكرو أفضل عدسة متوفرّة حالياً في السوق. الفوكوس في هذه العدسة يدوي (MF) ونسبة التكبير فيها خيالية – 1:5 ومن خلال تجربتي وجدت أن هذه العدسة تعطي نتائج مذهلة من ناحية دقة وحدّة الصورة. العدسة ثقيلة نوعاً ما مقارنة بباقي العدسات (710 غرام) وتحتاج إلى خبرة ومعرفة حتى تتمّكن من استعمالها بشكل صحيح وبالنسبة للمبتدئين قد تكون هذه العدسة مسببّة للاحباط لعدم سهولة استعمالها. بشكل عام تصوير الماكرو يعتبر من أصعب مجالات التصوير وهذه العدسة تعتبر أيضاً من أصعب العدسات من ناحية الاستعمال لكن بعد أن تتخطى الصعاب وتتمكّن من هذه العدسة ستشعر بالمتعة الحقيقية في تصوير الماكرو وستبدأ باكتشاف عالم جديد لا يمكن للعين المجردّة تمييزه.

فلاش Canon MT-24EX

في الواقع عدسة ال Canon MP-E 65 عديمة الفائدة بدون هذا الفلاش. إذا كنت تنوي شراء العدسة فعليك أن تخصص ميزانية لهذا الفلاش الرائع وإلا ستصاب بخيبة أمل إذا حاولت أن تصورّ ماكرو بدون هذا الفلاش. الجميل في هذا الفلاش أنه يوزّع الإضاءة من الجوانب ويجعلك تتحكم به وتوجهه يدوياً بأي زاوية تريدها. هناك فلاش آخر يفي بنفس الغرض وهو MR-14EX لكني شخصياً لم أجربه وحسبما قرأت في النت لتجارب الآخرين وجدت الأغلبية العظمى تمدح ال MT-24EX لأنه يعطيك إمكانية للتحكم بزاوية الفلاش بحرية أكبر. للتعمّق في هذا السياق يمكنك قراءة هذه التدوينة باللغة الانجليزية كتبها مصوّر قام بتجربة الفلاشين.

1. استعمال المشتّت – Diffuser

إحدى المشاكل التي تواجه مستخدمي فلاش (Canon MT-24EX) هي قرب الفلاش من العنصر الذي نرغب بتصويره مما يجعل الإضاءة قوية وبالتالي نحصل عن صور “محروقة”. أفضل وسيلة لتفادي هذه المشكلة هي استعمال مشتّت (diffuser) وفي نفس الوقت محاولة ضبط الاضاءة بشكل مناسب آخذين بعين الاعتبار نوع العنصر الذي نصورّه ونوع البيئة التي نصوّر فيها. شخصياً أستخدم مشتّت من نوع Sto-fen وهو لا يعطي حل قاطع لهذه المشكلة لكنه يساهم نوعاً ما في تخفيف حدّة هذه المشكلة. كما تلاحظون بالصورة التالية استعملت شريط لاصق للاحاطة بأطراف قطعتي المشتّت والهدف من وراء ذلك هو لمنع “هروب” الضوء الصادر من الفلاش إلى الأطراف ومحاوله تركيز وتوجيه كل الضوء على العنصر الذي أرغب بتصويره.

هذه هي صورة الفلاش بدون المشتّت:

وهذه صورة الفلاش بعد تركيب المشتّت:

2. توجيه الفلاش مباشرة على العنصر

قم بتوجيه الفلاش مباشرة على لعنصر الذي ترغب بتصويره بالضبط كما هو موضّح بالصورة التالية، دائماً خذ بالحسبان أنّ العنصر الذي نرغب بتصويره يحتاج إلى أكبر قدر من الضوء لذلك اجعله في مركز المكان الذي يتم تعريضه للفلاش. للتحكم بقوة  الضوء لا تقم بتوجيه الفلاش للأطراف الخارجية بل أتركه كما هو وحاول أن تخفّف مقدار قوة الضوء سواءً من إعدادات الفلاش أو من إعدادت الكاميرا (إغلاق العدسة أو زيادة سرعة الغالق أو تقليل ال exposure).

3. زر Lamp

من أروع مزايا هذا الفلاش أنه يتيح لك أن تصوّر ماكرو في الظلام الدامس لأنه يوجد على طرفيه مصباحين صغيرين يتم تشغيلهما بواسطة الضغط على زر Lamp:

بعد الضغط على هذا الزر سينبعث الضوء من المصباحين:

هذا الضوء الصادر سيفيدك بنقطتين:

1. سوف يساعدك على الرؤية إذا كنت في بيئة مظلمة.
2. سوف يساعدك على ضبط الفوكوس أثناء الصوير وفي الواقع بدون هذه الإضاءة لا يمكنك رؤية العنصر من خلال العدسة إذا كنت تصوّر في مكان لا توجد به إضاءة كافية. وظيفة المصباحين مهمّة جداً أثناء ضبط الفوكوس.

لتجسيد أهمّية هذه المصابيح لنأخذ مثال الصورة التالية  والتي التقطتها في الظلام الدامس والفوكوس كان على ذرات الغبار المشار اليها بالسهم الأبيض:

4. Live View

بعض كاميرات كانون الحديثة تتيح لك المشاهدة الحيّة عبر شاشة ال LCD. في كاميرتي Canon 50D تتوفر هذه الميزة. لتفعيل المشاهدة الحيّة أدخل إلى إعدادات الكاميرا عن طريق الضغط على زر Menu وقم بعمل Enable لل Live View shoot كما هو موضّح بالصورة التالية:

بعد تفعيل المشاهدة الحيّة يمكنك الآن الضغط على الزر رقم (1) المشار اليه بالصورة التالية وعندها ستشاهد العنصر الذي ترغب بتصويره مباشرة على الشاشة الكبيره مما سيجعل مهمة ضبط الفوكوس أسهل بكثير من الطريقة التقليدية التي تعتمد على العين الصغيرة الموجودة في الكاميرا. هناك ميزة أخرى ستزيد من دهشتك, أثناء المشاهدة الحيّة اضفط على الزر (2) ستجد أنه تم تكبير الصورة المعروضة على الشاشة بـ  x5 مرات, اضغط عليه مرة أخرى ليتم التكبير ب X10 !! … بهذه الطريقة ستتمكّن من رؤية عين الحشرة تملأ كل الشاشة! من الآن وصاعداً مهمّة ضبط الفوكوس ستكون سهلة وفي نفس الوقت ممتعة.

أمثلة

هذه بعض الصور التي التقطتها مستعيناً بالنصائح ال 4 التي ذكرتها في هذه التدوينة:





أتمنى لكم تصويراً ممتعاً وتذكروا قول “سبحان الله” عندما تشاهدون عظمة الخالق في كل صورة تلتقطونها بواسطة هذه العدسة الرائعة.

تابع القراءة

0 5 أشياء يجب أن تعرفها عن شاشة الكاميرا

5 أشياء يجب أن تعرفها عن شاشة الكاميرا

منقول http://www.photokeens.com

تتيح لك الكاميرات الرقمية المدمجة استخدام شاشات الكريستال السائل لتحديد المشهد المراد تصويره من خلال توفير لقطات فيديو حية، عادة ما تأتي بقياس ما بين 1.5 و 2.5 بوصة أو أكثر و بدقة قد تصل ما بين 120000 و 240000 بيكسل. هناك أيضاً شاشات كاميرا جيدة تأتي بطبقة لمنع انعكاس الضوء [Anti-Reflective] للسماح بمشاهدة الصور عليها في الهواء الطلق في وضح النهار المشرق وبعض الشاشات يمكن أن تتحرك صعوداً و هبوطاً لأخذ صور بسهولة بزاوية منخفضة أو زاوية عالية. شاشة الكاميرا الآن هي بمثابة عين عدسة الكاميرا قديماً [Viewfinder] والتي تبلغ حجمها 0.5 بوصة أو أصغر.

لذلك سأقوم بطرح 5 خطوات لتقوم باتباعها بعد التقاطك للصورة لتتجنب عدم رضاك عن الصورة الناتجة بعد الطباعة أو مشاهدتها على الكمبيوتر.

1. ما تراه قد لا يكون ما ستحصل عليه.

إذا قمت بالتصوير بصيغة ملفات RAW في الواقع ستظهر النتيجة على الشاشة الكريستالية على شكل ملفات JPEG لذلك لا داعي للذعر إذا كانت الألوان أو الإضاءة أو تباين الألوان ليس بالضبط ما هو عليه، و لكن الملف الناتج سوف يحتوي على الكثير من البيانات القابلة للتعديل عليه عن طريق برامج خارجية مثل أدوبي فوتوشوب و غيرها..
من ناحية أخرى، قد تبدو الصورة الملتقطة على شاشة الكريستال أفضل من نتيجة الصورة المطبوعة لأن شاشات الكريستال في كثير من الأحيان تجعل الصور أكثر إشراقاً و وضوحاً لأنها أصغر حجماً و مضاءة من الخلف، و بالتالي تعريض الضوء و التركيز لبعض المناطق في الصورة قد لا يتم كشفهما إلا عن طريق البرامج المذكورة أعلاه.

2. تكبير الصورة لتدقيق المشاكل.

شاشات الكريستال في الكاميرات الاحترافية DSLR و الكاميرات الرقمية Compact تتيح لك تكبير للصورة [Zoom In]. استخدم هذه الخاصية قبل التقاط الصورة لتتأكد من وضوح المنطقة المركز عليها و عمق الميدان.

3. يمكن أن تساعدك على إنشاء صورتك.

كثير من الكاميرات الحديثة تتيح لك خاصية وضع خطوط الشبكة وهي عبارة عن خطان عموديان يتقاطعان مع خطان أفقيان بحيث يتلاقيا في أربع نقاط والتي تسمى بنقاط المربع الذهبي وتسمى هذه الميزة [Grid Lines] أثناء التصوير بوضعية [Live-View].

“لاحظ الصورة أعلاه بأن مستوى الأفق على الخط العلوي” استخدم هذه الشبكة للتأكد من مستوى الأفق وهي قاعدة من قواعد التصوير الضوئي تسمى ب قاعدة التثليث [Rules Of Third] لعلك لاحظت في صور كثيرة بأن المصوّر لا يحب أن يجعل الموضوع أو (الهدف) في المنتصف أو في وسط الصورة و غالباً ما يجعل موضوعه على أحد الزوايا سواء في الأعلى أو الأسفل وفي اليمين أو اليسار، و كذلك عند مشاهدتك للتلفاز تجد أن الهدف المراد تصويره في إحدى الجانبين لأن منتصف الصورة هو مكان لا ترتاح إليه العين بشكل عام. لذلك تجنب وضع الأشياء المراد تصويرها في منتصف إطار الصورة، و أيضاً عند تصويرك لبناء معين مثل قصر أو مسجد تأكد بأنك مقابله تماماً أي لا تأخذ الصورة من أسفل المبنى فذلك سيؤدي إلى تشويه في الصورة الناتجة مما يجعلها تبدو بشكل شبه منحرف، تسمى هذه الميزة [Keystoning].

من اليمين لليسار – صورة مع تأثير ال keystone وصورة بدون هذا التأثير (الصورة من موقع ويكيبيديا)

4. عرض الرسم البياني للحصول على كمية التعريض و الألوان.

التعريض أو كمية الإنارة في الرسوم البيانية و هي شبيهة بميزة Levels في برنامج أدوبي فوتوشوب والجميع يعرفها و هي للتحكم بكمية الإضاءة وكمية الظلال في الصورة.

قائمة Levels في برنامج فوتوشوب

تعرض لك في الصورة على اليسار كمية الظلال وعلى اليمين كمية الضوء. و عند التعريض الزائد للضوء [overexposed] في الصورة سيتم تحذيرك منها بوضع ضوء أحمر فوق المنطقة المعرضة على شاشة الكاميرا.
كثير من الكاميرات لديها خاصية مدرج الرسم البياني الثلاثي الألوان [RGB histograms] أي أنها تعرض بيانات منفصلة لكل قناة لون وتساعدك على معرفة ما إذا كنت تفقد تفصيل في لون معين.

مدرج الألوان يمكن أن يساعدك أيضاً بإنتاج صور أفضل باللونين الأسود و الأبيض، على سبيل المثال إذا قمت بتصوير وردة حمراء تأكد من أن طبقات الألوان غير مقصوصة في طبقة اللون الأحمر للحصول على صورة أنظف عند تحويل الصورة لأحادية اللون، وإلا فإن الصورة قد تفتقر إلى التفاصيل.

5. تعديل معاينة الصورة من ملف RAW دون تغيير ملف الصورة.

تسمح لك شاشات الكريستال معاينة طرق التصوير المختلفة، على سبيل المثال تستطيع المقارنة كيف تبدو الصورة عند التصوير بوضعية [Natural] و [Vivid] أو التحقق من التباين أو الألوان أو الإضاءة و اختيار النتيجة الأفضل بينهما.

تابع القراءة

0 كيف تحصل على صور غروب دافئة ؟

كيف تحصل على صور غروب دافئة ؟

منقول http://www.photokeens.com

شخصياً أحب لحظات الغروب وتحديداً 50-20 دقيقة قبل غروب الشمس. في هذه الفترة تكون الشمس “هادئة” ويكون الجو لطيفاً مما يجعل التقاط صور الغروب أمراً ممتعاً. في هذا الدرس البسيط وبدون الدخول إلى تفاصيل ال white balance (توازن الأبيض) سأبيّن كيف من الممكن أن نجعل صور الغروب تظهر بألوان دافئة جميلة.

مفضّل أن تختار الوضع اليدوي للتصوير (M) وأن تستعمل سرعة غالق عالية 4000/1 (أو على حسب قوة الشمس) مع فتحة عدسة (F10) و ISO 100. الآن سنقوم بتغيير مقدار توازن الأبيض بالضغط على (AWB) علماً أن الكاميرا المستخدمة هي Canon 50D:

ثم نختار ال Color temp والمشار اليه بالحرف K كما هو موضّح بالصورة التالية ونضبط قيمة الكيلفن على 7500 وما فوق.

طبعاً الإعدادات المذكورة أعلاه ليست إلزامية ويمكنك التحكم بها والتعديل عليها حتى تحصل على نتائج مرضية.
الآن سنشاهد بعض النتائج، هذه مجموعة من الصور التي التقطتها بنفس الطريقة التي شرحتها، انتبه إلى اللون الدافئ وكيف أنه يضفي رونقاً خاصاً على الصور ويعطيها نوعاً من الحيوية (اضغط للتكبير).

تابع القراءة

1 تصوير الدخان – الجزء الثاني

تصوير الدخان – الجزء الثاني

منقول http://www.photokeens.com

تحسين دقة الصورة

بالاستعانة ببرنامج تصميم مثل الفوتوشوب يمكنك تحسين دقة وجودة صور الدخان الملتقطة وذلك بواسطة تعتيم الخلفية وإبراز قوة ولون الدخان. لنأخذ الصورة التالية على سبيل المثال:

بواسطة الفوتوشوب نقوم باختيار Image > Adjustments > Exposure

نقوم بزيادة مقدار الـ Exposure حتى يظهر الدخان بوضوح وفي المقابل نقلل مقدار الـ Gamma Correction قليلاُ لتعتيم الخلفية.
يمكنك تعتيم الخلفية أكثر بدون أن يتأثر شكل الدخان عن طريق التعديل على الـ Levels. اضغط على Image > Adjustments > Levels ثم قم بتحريك السهم المشار إليه بالأحمر إلى جهة اليمين قليلاً:

الآن إن رغبت، يمكنك زيادة حدّة الصورة (Sharpness) قليلاً بواسطة الضغط على Filter > Sharpen > Unsharp Mask ثم زيادة الـ Amount للقيمة المناسبة:

وأخيراً يمكنك الاستعانة ببرنامج Neat Image (يتوفر أيضاً على هيئة فلتر للفوتوشوب) لإزالة التشويش (Noise) من الصورة في حال وجوده.
وهذه صورة الدخان بعد الانتهاء من التعديل:

تلوين الدخان

بواسطة الفوتوشوب يمكننا تلوين الدخان بسهولة. بداية نفتح الصورة التي نريد أن نلونها ثم نقوم بانشاء طبقة جديدة تحتوي على نفس الصورة وذلك بواسطة الضغط على Layer > Duplicate Layer وبعدها نجري تعديل على الطبقة الجديدة بواسطة الضغط على Layer > Layer Style > Gradient Overlay كما هو موضح بالصورة التالية:

بالنافذة المنبثقة نختار من الـ Blend Mode القيمة Hue ثم نختار تدرج الألوان الذي نريده كما هو موضح بالصورة التالية:

وهذه هي النتيجة بعد إجراء التعديلات التي ذكرتها أعلاه (اضغط للتكبير):

إن رغبت بزيادة تشبيع الألوان يمكنك عمل ذلك من Image > Adjustments > Vibrance ثم زيادة قيمة الـ Saturation.

دمج الدخان مع عناصر أخرى

بالنسبة للبعض قد تكون صور الدخان مملة نوعاً ما خصوصاً إذا كانت الصور لا تحتوي على عناصر أخرى. بالنسبة للدمج لا توجد هنا قوانين أو قواعد معيّنة، المجال مفتوح لك لعمل ما تريد، حاول أن تأتي بأفكار جديدة. هذه مجموعة من الصور والتصاميم استخدمت فيها الدخان لدمجه مع عناصر مختلفة (اضغط للتكبير):

في التصميم التالي وضعت قطة من البخور في داخل اللعبة (السيارة).

في التصميم أعلاه استخدمت فلتر virtualPhotographer والذي يعطيك تأثيرات جميلة.

وهذه نفس صورة الشموع أعلاه لكن بتأثير مختلف:

Smoke Art

الدخان مثل الغيوم، تستطيع أحياناً أن تجد أشكالاً عجيبة عندما تتمعّن بالصورة. يمكننا أن نقتص من الصورة الأجزاء التي يظهر فيها شكل معيّن ويمكننا أن نلون هذا الشكل. يمكننا أيضاً إنشاء طبقة جديدة من نفس الشكل ووضعه بجانب الشكل الأول بزاوية مختلفة. بالصور التالية التي التقطتها وجدت بعض الأشكال – أعرضها عليكم:

شكل هندسي آخر بزاوية مختلفة بالاعتماد على نفس الصورة السابقة …

ديناصورات صغيرة كأنها تنادي (ماما):

امرأة تلبس فستان وتمشي على (غير) استحياء …

طيور …

مخلوقات من العالم الخارجي مربوطة بأجهزة تنفس …

وأخيراً لقاء رومانسي …

أتمنى أن تكونوا استفدتم واستمتعتم!

تابع القراءة

0 تصوير الدخان – الجزء الأول

تصوير الدخان – الجزء الأول

منقول  http://www.photokeens.com

معدات التصوير

نشاهد بالصورة التالية الأدوات التي نحتاجها. (اضغط على الصورة للتكبير)

1. كاميرا وعدسة ماكرو. في الواقع ليس حتما استخدام عدسة ماكرو بل يمكنك استخدام أية عدسة قادرة على التقاط صور عن قرب. يمكنك أيضاً استخدام كاميرا مدمجة عادية بدلاً من كاميرا SLR بشرط أن تكون الكاميرا قادرة على التقاط صور عن قرب – أي عن بعد 20 سنتيمتر تقريباً. عدسات ذات زاوية عريضة لن تفيدنا في هذه الحالة. شخصياً استخدمت عدسة Canon EF 100mm f/2.8 USM Macro وهي تقوم بالمهمة على أحسن وجه.
2. بخور وكبريت. البخور سيكون مصدراً للدخان. هناك أنواع من البخور فمنها يكون على شكل عيدان طويلة ومنها على شكل قطع صغيرة. العيدان الطويلة تعطينا دخان “هادئ” بوتيرة ثابتة بينما القطع الصغيرة وجدتها تعطي دخان بكثافة أعلى. كلما كان سمك عيدان أو قطع البخور أكبر كلما كانت كمية الدخان أكبر. بعد تجربة النوعين وجدت أن القطع الصغيرة أفضل من العيدان لكن مشكلة هذه القطع أنها لا تدوم لفترة طويلة لكنها تعطي دخان بكثافة ممتازة. أكثر ما يضايقني أنّ رائحة البخور تبقى “عالقة” في داخل الغرفة حتى ما بعد الانتهاء من التصوير ولا أعلم إن كانت تتوفر مواد بديلة ذات رائحة أفضل. بالصورة التالية نشاهد نوعين من البخور – العيدان والقطع الصغيرة.

3. فلاش. الفلاش مهم جداً ولا بد من استخدامه في هذه الحالة. كما شاهدتم بالصورة أعلاه، الفلاش سيكون منفصل عن الكاميرا وسيكون بزاوية جانبية ولذلك لا بد من استخدام جهاز بث لا سلكي أيضاً.
4. جهاز بث لاسلكي. باستخدامه يمكننا أن نضع الفلاش في أي مكان نريده بدون أن نكون مقيدين. (اقرأ: تشغيل الفلاش لاسلكياً بواسطة جهاز بث لاسلكي)
5. معجون. لست ملزماً باستخدامه لكن المعجون يساعد على غرز عيدان البخور في داخله وتوجيه العيدان في أية زاوية تريدها ويساعدك أيضاً على إبعاد العيدان عن سطح الطاولة أثناء الاشتعال.

6. مصباح. مفضّل أثناء التقاط الصور أن تكون الغرفة مظلمة ولذلك سنستعين بمصباح حتى نتمكّن من رؤية الدخان بسهولة أثناء التصوير. مفضّل جداً أن تكون إضاءة المصباح باللون الأبيض وليس باللون الأصفر لأنّ اللون الأبيض سيكشف لك الدخان بوضوح.
7. شبكة ورقية. لا أعلم إن كان هذا الاسم بالعربية دقيقاً لكن بالانجليزية يطلق عليها الاسم Honeycomb grid [صورة] وهي عبارة عن قطعة معدنية يبدو شكلها مثل خلايا النحل وتوضع على الفلاش والهدف من استخدامها هو تركيز الضوء في بقعة معينة ومنعه من الانتشار أو التشتت للجوانب. طبعاً استعمالها مفيد في هذه الحالة لأننا لا نريد أن يتشتّت ضوء الفلاش ويصل إلى الكاميرا أو إلى الخلفية السوداء كما سيتم التوضيح في تكملة هذا الموضوع. يمكنك أن تبني شيئاً مشابهاً باستخدام الكرتون كما هو موضّح بالصورة التالية.

8. حامل / Tripod. يساعد على تثبيت الفلاش بالمكان الذي تريده.
9. خلفية سوداء. ممكن استخدام خلفية من الكرتون أو من القماش.

فهم الفكرة

بعد أن عرفنا ما هي المعدات اللازمة من المهم توضيح الفكرة عند التقاط صور الدخان. بدايةً يجب أن نهتم أن تكون الخلفية سوداء وأن لا يصل إليها ضوء الفلاش عند التصوير. أيضاً لا نرغب أن يصل ضوء الفلاش إلى الكاميرا عند التصوير. الهدف هو إضاءة المسار الذي سيتواجد فيه الدخان فقط. شاهد الصورة التوضيحية التالية:

شخصياً لاحظت أنه كلما كانت قوة الإضاءة المنبعثة من الفلاش أكبر وكلما تمكنت من حصر الضوء في مساره الصحيح كلما كانت النتائج أفضل حيث ظهر الدخان بوضوح وتمكنت من التقاط صور كثيرة بسهولة تامة. بعد أن فهمنا الفكرة بشكل صحيح يمكننا استخدام أية وسيلة نريدها للسيطرة على الإضاءة فهناك من يستخدم الـ Reflector أو شمسية وهناك من يستخدم الـ Snoot وهناك من يستخدم الـ Bandoor وهناك من يستخدم حلول بيتيه. في جميع الأحوال كل هذه الوسائل تصب في مكان واحد، لذلك لا تكن مكبلاً عند التجهيز لتصوير الدخان وحاول أن تفكر وأن تجد الحلول المتوفرة لديك بالاعتماد على المبدأ أعلاه والموضّح بالصورة.

أفضل طريقة

بعد أن قمت بتجربة عدة طرق وجدت أن إضاءة الفلاش الصغير ضعيفة نوعاً ما ووجدت أيضاً أن الشبكة الورقية لا تعطيني سيطرة كاملة على مسار الضوء، لذلك قمت باستبدال الفلاش الصغير بفلاش كبير وقمت باستخدام صندوق من الكرتون وضعته على الفلاش لحصر الضوء في المسار الصحيح وكانت النتائج ممتازة. شاهد الصور التالية للتوضيح.

إعدادات الكاميرا

عادة أبدأ بالتصوير بعد ضبط الكاميرا على الإعدادات التالية:

مهم أن تضبط مقدار فتحة العدسة على 5.6 حتى تحصل على عمق ميدان مناسب. تستطيع أن تغلق العدسة أكثر لتحسين عمق الميدان لكن تحتاج بالمقابل أن ترفع قوة الفلاش. اهتم أن يكون الفلاش قريباً من الدخان حتى تكون الإضاءة جيدة. طبعاً يمكنك تغيير هذه الإعدادات لاحقاً حسب الحاجة لكنها ملائمة كنقطة انطلاق. إن رغبت أن يظهر لك الدخان بوضوح وبلون قريب من الأزرق يمكنك أن تضبط الـ White Balance على Tungsten light. لا تستخدم سرعة غالق أعلى من 1/160 حتى تعطي الـ sensor الوقت الكافي “لاستيعاب” ضوء الفلاش. جرّب أن تستعمل الـ Live Mode أثناء التصوير، ربما ستكون مهمة التصوير بهذه الطريقة أسهل لك. طبعا سنقوم باستخدام الفوكوس اليدوي MF في حين أنّ المصباح الجانبي يساعد على رؤية الدخان وهكذا تستطيع أن تقوم بعمل فوكوس بسهولة. الفيديو التالي يوضّح أهمية استخدام المصباح الجانبي (مفضّل إضاءة بيضاء بدلاً من الإضاءة الصفراء الدافئة):

نتائج

بالنسبة للنتائج علينا أن نلتقط العديد من الصور حتى يُقدّر لنا لحصول على بعض الصور الجميلة والسبب هو أنه لا توجد لدينا سيطرة على شكل الدخان. أحياناً سنحصل على نتائج جيدة من ناحية التطبيق ولكنها ليست بالمستوى المطلوب من ناحية الشكل. مثال:

وأحياناً سنحصل على نتائج أفضل نستطيع أن نميّز بها أشكال معيّنة مثل صورة هذا الديناصور الصغير:

تابع القراءة

0 10 نصائح للاستفادة من إمكانيات كاميرتك الاحترافية واقتناص صور رائعة

١٠ نصائح للاستفادة من إمكانيات كاميرتك الاحترافية واقتناص صور رائعة

١.اقرأ كتيب الاستخدام:

جميع الأجهزة الإلكترونية بما فيها الكاميرات الرقمية يأتي معها كتيب صغير يبين للمستخدم كيفية الاستفادة القصوى من مميزات الكاميرا وخصائصها المتوفرة، قد يكون الأمر مزعجا بعض الشيء خصوصا إذا ما كانت هذه هي كاميراتك الاحترافية الأولى، لكن اهمالك لقراءة هذا الكتيب قد يفوت عليك فرصة ذهبية لتعلم خصائص كثير من الأزرار والخصائص التي تحفل بها كاميراتك الرقمية.

٢.تعلم أساسيات التصوير بما في ذلك فتحة العدسة، سرعة الغالق، والآيزو:

من الخصائص المميزة للكاميرات الاحترافية DSLR والتي تجعلها تتفوق بمراحل على كاميرات الجيب الصغيرة، القدرة على التحكم بجميع عناصر الكاميرا بشكل يدوي بما في ذلك فتحة العدسة، سرعة الغالق، الأيزو، توازن البياض،، إلخ
لذلك من المهم جدا فهم كيفية التعامل مع هذه العناصر بشكل جيد وإلا فسوف تنتفي حاجتك لاقتناء كاميرا احترافية، شخصيا أنصح بانفاق مبلغ من المال لحضور دورة لأساسيات التصوير في أقرب معهد أو نادي تصوير، هذه الدورة ستضعك على بداية الطريق الصحيح لدخول هذا العالم الشيق وسوف تزيد من استمتاعك باستخدام آلة التصوير الخاصة بك.

٣.جرب وضعيات تصوير مختلفة:

بعد انتهائك من فهم آلية التحكم في فتحة العدسة وسرعة الغالق وكيفية تغيير قيم الآيزو، أنت بذلك تمشي في الطريق الصحيح، بإمكانك الآن الابتعاد عن استخدام وضعية الآوتو عند التصوير وهي الوضعية التي أفترض أنك تفضل التصوير بها دائما، استخدام هذه الوضعية قد يعطي أفضل نتائج ولكن بالمقابل قد لا تعي الكيفية التي التقطت بها الصورة حيث أن الكاميرا هي من تقوم بتحديد الاعدادات المناسبة لالتقاط الصورة بناء على الظروق المحيطة بشكل آلي.
كخطوة متقدمة يمكنك البدء باستخدام وضعية أولوية فتحة العدسة A proiority وهي الوضعية التي يرمز لها في كاميرات النيكون بـ  (A) و  (AV) في كاميرات الكانون، وعندئذ يمكنك التحكم في عمق الميدان عبر اختيار فتحة العدسة المناسبة (راجع الدرس الخاص بعمق الميدان للزميل بدر الشايع) مع الانتباه لمقياس الضوء Light Meter لضمان الحصول على التعريض المناسب للصورة.

٤.جرب التصوير بدون استخدام الفلاش:

أغلب الكاميرات الاحترافية تأتي بفلاش مدمج عليها، ولكن عادة ما تكون الاضاءة الصادرة من قبل هذه الفلاشات ساطعة جدا وتؤدي إلى تكوين ظلال واضحة مما يؤثر على جودة الصور الناتجة.

جرب التصوير بدون استخدام الفلاش وزيادة قيمة الآيزو لتعويض النقص في كمية الإضاءة مستفيدا من جودة المتحسس في كاميراتك الاحترفية وسوف تجد أن النتائج قد تكون أفضل بكثير مع الانتباه أن زيادة قيمة الآيزو يؤثر على جودة الصورة في نهاية المطاف.
هذا لا يعني بالضرورة خطأ استخدام الفلاش وإنما هناك طرق وتقنيات عديدة لكيفية استخدام الفلاش بطريقة صحيحة وذكية سنتطرق إليها مستقبلا في عالم التصوير.

٥.لا تتسرع في شراء العدسات باهظة الثمن:

عادة تأتي الكاميرات الاحترافية ذات المستوى الأول والثاني مصاحبة لعدسة زوم ذات مدى معقول (مثال: 24-85مم)  قد لا تكون هي الأفضل بالتأكيد في عالم العدسات الاحترافية، لكنها ليست بالضرورة  سيئة كونك حصلت عليها بشكل مجاني!
نصيحتي لك أن  تتلمس طريقك في عالم التصوير باستخدام هذه العدسة وأن لا تستعجل في شراء عدسات باهظة الثمن قد تكتشف حالما يتطور مستواك وتتقن هذه الهواية بشكل  أنك لا تحتاج إليها .

٦.جرب جميع الأنواع:

عندما اقتنيت كاميراتي الاحترافية الأولى قبل عدة سنوات كنت أجهل طبيعة الصور التي أرغب بالحصول عليها، بدايتي ولا أظنها تحتلف كثيرا عن بدايات أغلبكم كانت عبر التقاط العديد من الصور لأطفالي وجميع أفراد العائلة، ولكن مع الأيام بدأت توجهاتي تتغير مع ارتفاع ذائقتي البصرية.
عالم التصوير عالم واسع جدا، وشيق في نفس الوقت حيث هناك العديد من أنواع التصوير المختلفة التي يمكنك تجربتها، هناك التصوير الرياضي، تصوير المناظر الطبيعية، الماكرو،البورتريه،الحيوانات،الطبيعة الصامتة وهلم جرا.
كل نوع من هذه الأنواع يمتلك مجموعة من الخصائص والتحديات الخاصة به وحده، وهو ما سوف ينعكس على اختياراتك للعدسات والاكسسوارات المرافقة، يمكن تجربة نفسك في جميع هذه الأنواع قبل أن تقرر النوع الذي تميل إليه أكثر لكي تبدع فيه أكثر.

٧.صور كثيرا:

من حسن حظك أنك دخلت عالم التصوير الرقمي وليس الفيلمي، وهو إن كان دخول متأخر إلا أنه وفر عليك الكثير من الجهد والمال الذي كنت ستبذله لو كنت أحد مستخدمي الكاميرات الفيلمية!
لذلك استغل الفرصة ومارس هذه الهواية قدر الامكان، فكل ضغطة على زر التقاط الصورة لن تكلفك شيئا وإنما ستزداد خبرتك أكثر في عالم التصوير

٨.صور RAW:

ميزة أخرى توفرها الكاميرات الاحترافية لا تتوفر في بقية الكاميرات وهو خيار حفظ الصور بصيغة JPG أو RAW، الفرق بين الاثنين باختصار أن صيغة JPG تكون فيها الصورة مضغوطة (Compressed) لحد معين كما أنها تكون معدلة بواسطة الاعدادات المحفوظة في الكاميرا في حين الحفظ بصيغة RAW يوفر مدى أكبر للألوان عند التعديل بوساطة برامج التعديل الرقمي

٩.اطبع  صورك:

احدى متع التصوير التي قد نفتقدها كمصورين رقميين هي  مشاهدة الصورة مطبوعة، طبع الصور يعطيها الحياة التي قد تكون مفقودة عندما تشاهدها على شاشة الحاسوب.
الكاميرات الحديثة بما فيها كاميرات الجيب الصغيرة بات لها القدرة على انتاج صورة ذات جودة عالية كنتيجة للتطور الكبير في المتحسسات الرقمية، يمكنك أن تقوم بعمل ألبوم الصور الخاص بك أو تعليق بعض من تلك الصور على جدران مكتبك أو ربما اهداء مجموعة منها لصديق عزيز عليك.

١٠.شارك بصورك:

بالاضافة إلى طباعة صورك، فتبادل الصور عبر الانترنت والمشاركة بها في مواقع ومنتديات التصوير المختلفة قد يحقق مزيد من التواجد لصورك، مشاركة الصور في موقع مثل Flickr قد يوفر لأعمالك الزخم المطلوب كما يتيح لك التعرف على العديد من المصورين ممن قد يشاركونك نفس الاهتمامات، حضور ورش التصوير ومجالس المصورين طريقة أخرى لرفع مستواك ومخالطة المصورين عن قرب والاستفادة من الخبرات التي ستجعل من هواية التصوير هواية ممتعة أكثر وأكثر بالنسبة لك

الخلاصة:

دائما ما تكون البدايات هي الأصعب، ولكن اتقانك لأكبر قدر من الخصائص والتقنيات التي توفرها الكاميرا لن تجعل منك مصورا متمكنا فحسب بل ستزيد من استمتاعك بهذه الهواية، نصيحتي لك أن لا تستعجل الحصول على النتائج فهناك الكثير لتتعلمه

تابع القراءة

0 تعرف على فتحة العدسة ( Aperture )

تعرف على فتحة العدسة ( Aperture )

فتحة العدسة هي عبارة عن فتحة دائرية في العدسة مكونة من عدة قطع على شكل شفرات متحركة تتحكم في قطر الدائرة وهي تعمل عمل قزحية العين عند الإنسان , ويرمز لفتحة العدسة بـ F-number وتسمى أحياناً  بالـ F-stop ويظهر اسمه على قرص العدسة بالحرف ( A ).

• عملها :

التحكم بكمية الإضاءة الداخلة إلى الكميرا والتي تؤثر على الفيلم أو الشريحة .

• قياس فتحة العدسة  :

• تقاس فتحة العدسة بالأرقام التالية :

1.4 – 2.8 – 3.5 – 5.6 – 8.0 – 11 – 16 – 22
ستلاحظ أن هناك أرقاماً بين الأرقام المذكورة ، هي أرقام تعطينا نصف أو ربع فتحة مثال :
عندما تنتقل من 11 إلى 8 تسمي ذلك فتحة كاملة Stop أما من 5.6 إلى 5 فهي ربع فتحة ,وكل وقفه هي ضعف أو نصف مقدار الرقم التالي أو السابق، فمثلا : الرقم f/5.6 تعطي ضعف كمية الضوء التي يعطيها الرقم f/8 ، وفي نفس الوقت يسمح
بدخول نصف كمية الضوء التي يعطيها الرقم f/4 .
كلما كان الرقم صغيراً كانت فتحة العدسة كبيرة والعكس صحيح , فمثلاً  العدسة  2.8 F ذات فتحة أكبر من العدسة 22 F .
كلما قل الرقم ازداد اتساع فتحة العدسة .. لماذا ؟
لأن 2.8 تعني 1/2.8من حجم العدسة الحقيقي ، في حين 22 تعني 1/22 من حجم العدسة الحقيقي .

• الفائدة من التحكم بفتحة العدسة :

- التحكم في كمية الإضاءة الداخلة للكاميرا , فهي تشبه بؤبؤة العين تكبر عندما تكون الإضاءة ضعيفة وتصغر عندما تكون  الإضاءة قوية .
- التحكم في عمق الميدان .
- التحكم في حدة الصورة , فعند استخدام عدسة ضيقة مثلاً 22 ستنتج لنا صورة حادة التفاصيل (sharp) ,بينما تقل هذه الحدة إلى أن تصبح شبه مطموسة في الأطراف (blurred) عند الفتحة 2.8 .
- عزل الموضوع عن الخلفية أو دمجهما معاً ,فعند استخدام فتحة عدسة كبيرة ( 2.8 مثلا ) تجد أن الموضوع في مقدمة الصورة واضح المعالم والتفاصيل ، في حين تجد الخلفية شبه مطموسة ، ولذلك يكثر استخدام الفتحات الكبيرة لتصوير البورتريهات, أما عند استخدام فتحة عدسة ضيقة ( 22 مثلا )
فسيكون الموضوع الرئيسي واضحاً والخلفية أيضاً شبه واضحة .

تابع القراءة