2 عالج صورك باالايباد مع تطبيق 100cameras

 عالج صورك باالايباد مع تطبيق 100cameras

يحتوي هذا البرنامج على فلاتر مميزة جداً

دعونا نلقي نظرة على هذا البرنامج ونطبق معاً المعالجه عليه

البرنامج امامكم كما هو موضح أدناه:

بعد الضغط على البرنامج سيظهر لك اسم هذا البرنامج كماهو مبين في الشاشة التالية

هذه واجهة البرنامج ودعونا نتعرف على خصائصه

1- لأحضار الصورة الي نريد تعديلها

2 – مجموعة فلاتر مميزة جداً تعطي تأثيرات مميزة على الصورة

3 – اختر الفلتر من المجموعة  مايناسب صورتك

4 – لحفظ العمل

النتيجة بعد اختيار الفلتر

وهذه صورة أخرى من تطبيقي

وهذه هي النتيجة النهائية

تابع القراءة

1 طريقة العزل اللوني بكل سهوله باستخدام الفوتوشوب

طريقة العزل اللوني بكل سهوله باستخدام الفوتوشوب

منقول

فن العزل اللوني من الفنون الجميله لدي وهناك الكثير من المصورين ممن يعشقون هذا الفن ، وقد طلب مني الكثير من الهواة طرح هذا الدرس.
وها قد تم تلبية طلبهم .. وان شاء الله  يكون الدرس خفيف عليكم.

نبداْ الدرس
( 1 ) نفتح الفوتوشوب وناخذ الصورة الي نريد العمل عليها.
وهذي هي الصورة.

( 2 ) نعمل لصورة Duplicate اي نسخة من الصورة الاولى ونحول احدى الصورتين الى الاحادي كما هو موضح ادناه :

( 3 ) نأخذ الصورة الاحادية ونضعها على الصورة الملونه كما هو موضح :

( 4 ) نختار أداة الممحاة ثم العنصر المراد تلوينه .

وهذه هي النتيجة النهائية

قبل العزل اللوني

وبعد العزل اللوني

  

تابع القراءة

0 المعالجة الرقمية

تابع القراءة

0 ExpoImaging تطرح خليا توزيع إضاءة Honycomb جديدة بتقنية 3 في 1

ExpoImaging

تطرح خليا توزيع إضاءة Honycomb جديدة بتقنية 3 في 1 !

إذا كنت من محبي الإضاءة بإستخدام الفلاشات الصغيرة فهذا المنتج لك بالتأكيد! Honycomb أو خلايا النحل (نظراً لشكل الفتحات) هي إحدى الطرق لتغيير شكل و إتجاه الضوء الصادر من الفلاش ، فهي عادة ما تركب أمام مصدر الضوء (الفلاش في هذه الحالة) و توجهه في دوائر مركزه يختلف حجمها و درجتها باختلاف حجم و طول فتحات الخلية ، و تسخدم هذه التقنية في الكثير من الأحيان لإَضاءة الشعر أو الخلفية في البورتريه أو لإضاءة موضوع الصورة بطريقة دراماتيكية و حادة مخالفة للمألوف.
تقليدياً نحن بحاجة لخلايا أحجام مختلفة لإعطائنا درجات مختلفة من الإضاءة  ، و المميز في هذا المنتج هو أنه قطعة واحدة تمكنك من تغييرها لتعطيك ثلاث درجات مختلفة في نفس الوقت حسب رغبتك ، حيث يمكن الاختيار بين 16 أو 25 أو 45 درجة، و كل ذلك ضمن مجموعة صغيرة لا تشغل مساحة كبيرة في حقيبة التصوير، تأتي القطعة أيضاً بنظام تثبيت على الفلاش سهل الإستخدام ، فأنت لست بحاجةٍ إلى إلصاق أي شيء على الفلاش و هي نقطة أخرى إيجابية، كما تأتي بحقيبة صغيرة مخملية لتخزين كامل العدة مع الإكسسورات.

Expo Imaging Rogue 3-in-1

نظام التثبيت

زوايا الإضائة

حقيبة التخزين

تابع القراءة

8 درس تصوير الشلالات

درس تصوير الشلالات

جمال الشلالات دائمآ مايجذب الناس وخاصه المصورين, فهي محط جذب ان لم تكن اهم مايجذب الناس في اي منطقه. واول عمل يتبادر الى ذهن مرتادي تلك المناطق عند مشاهدتها هي "الكيمرا" والتقاط بعض من الصور الجميله, ولكن نادر ماترى كاميرا على حامل ثلاثي !!


جمال الشلالات رائع جدآ وخلاب لكن من الصعب التقاط صور بجمال المنظر الموجود.


من هذا المنطلق سوف احاول ان اشرح طرق تصوير الشلالات للحصول على صور تخاطب مشاهديها وتعكس جمال المنظر الذي هو امام عدسة المصور.

الاساسيات

اي تصوير يحتاج الى الاساسيات واذا كانت هذه الاساسيات لم تطبق جيدآ فما بعده سيكون مضيعه للوقت. سأحاول التركيز هنا على هذه الاساسيات .

هذه الاساسيات مثل ماذكرنا, ليست حصريه على الشلالات وانما لاخراج صور مرضيه ذات نتائج قويه لاغلب المحاور. ومن هنا نبدأ:

الاجواء

الاجواء تلعب دورآ هامآ في تصوير الشلالات. فالاجواء لتصويرها ليست كباقي المحاور. وافظل الاجواء لتصويرها ليست هي المفظله للتصوير العادي. فالاجواء مثلآ المشمسه لاتصلح لتصوير الشلالات مما لها من تأثير على الماء والانعكاسات وهذا سوف ينعكس في الصوره ويكون غير محبب.

الاضواء الساطعه كذلك قد تسبب بعض الاضمحلال على الحجاره والنباتات التي دائمآ ماتكون عند الشلالات وهذا بدوره سيقلل من التشبع اللوني وجمال العمل.افظل الاجواء لتصوير الشلالات هي الاجواء الغائمه. اذا, حينما ترى ان الجو غائم وهذا سوف يمنعك من التصوير بشكل عام, نصيحتي لك ان تتوجه الى الشلالات.

بعض المصوريين يفضلون تصوير الشلالات في الاجواء الساطعه لكي يخرجوا بصور قويه وذات الوان جميله وبدون تشتيت او خلافه مما سيعكس قوة المياه المندفعه وقوة الطبيعه والتي سوف تنعكس من خلال الصور, واخراج صور كتلك سهل مقارنة بما سوف نركز عليه. ولكن الاغلبيه يفظلون تصوير الشلالات والخروج بصور ناعمه وقويه في ان واحد وهذا يحتاج الى بعض الاساسيات والخبره.



الكاميرا

هي الاساس للخروج بصور مرضيه. واقتناء واحده احترافيه او شبه احترافيه سيسهل علينا اخراج صور تكون مرضيه وخاصه للشلالات لانها تحتاج الى تقنيه معينه ومتوفره في هذا النوع من الكيمرات.


حامل ثلاثي

لاتفكر ان تذهب لتصوير الشلالات من غير حامل ثلاثي, فهو من اهم الاشياء بعد وجود الكاميرا. فوجود الحامل الثلاثي لتصوير جريان الماء واخراجه بشكل حريري ناعم يحتاج الى سرعة غالق بطيئه نوعآ ما. ومن الصعب الخروج بنتائج مرضيه مع كيمرا محموله باليد المجرده لما قد تسببه من اهتزازات. فوجوده ضروري جدآ لما يوفره من اتزان متكامل للكيمرا والخروج بنتائج ذات حده رائعه بوجود ديناميمكية المياه الحريريه في ان واحد.

وهذا نوع من افظل الانواع وهو من شركة Manfretto

طابوقه

الحين بيقولون اشدخل !!!! نحتاج لثقل او أي شي اخر له وزن كافي لتعليقه على الحامل الثلاثي من الاسفل, وهذا سيوفر وزن اضافي لسحب الحامل الثلاثي اكثر الى الاسفل وهذا لكي نتأكد اكثر واكثر لمنع أي اهتزاز... شلون تعلقونه مب شغلي.. دبروا عمركم واستعملوا المتاح عندكم.

جهاز للتحكم عن بعد

لايعني ان الكيمرا على الحامل الثلاثي انك منعت الاهتزازات.. ضغطة زر الغالق قد تسبب بأهتزاز خفيف جدآ وهذا سيؤثر على العمل ولو بقليل, وبأستخدام هذا الجهاز سوف تكون شبه متأكد من ان العمل ليس به أي اهتزاز. ومن الممكن الاستعاضه عنه بالخاصيه المتوفر في بعض الكاميرات.

Wight Balance

الاضاءه في الشلالات ممكن ان تخدع اي مصور الى درجه كبيره, وعند التصوير في الاجواء الغائمه او الممطره تكون هناك اشعه زرقاء متشتته, او ان كان هذا الشالال في الغابه فهناك اشعه خفيفه خضراء اللون مكتسبه من الشجر. فالتأكد اذآ من ضبظ ال wight balace امر صعب في هذه الحالات.

هناك عدة طرق لضبط ال wight balance واحدى هذه الطرق الشائعه هو تصوير أي شي لونه رمادي قبل تصوير الشلال او بعده ويمكنك استخدام هذه الصوره كمرجع لضبط ال wight balance عن طريق الفوتوشوب او أي برنامج اخر يدويآ.




المرشحات (الفلاتر)

سوف نتطرق هنا الى نوعين من المرشحات, واهمها:

(Natural Density filter) : هذا الفلتر مهم جدآ اذا كنت لاتريد ان تنتظر الوقت المناسب لتصوير الشلال وعادة مايكون وقت الشروق او الغروب والذي قد يكون غير مناسب لك, هذا الفلتر يعمل على تقليل كمية الاضاءه الى الكيمرا وتقليل سرعة الغالق للحصول على انسياب حريري للماء.

هناك عدة فلاتر من هذا النوع وبأرقام مختلفه كما موضح بالاسفل, وكلما ارتفعت الارقام قلة كمية الضؤ الداخله الى العدسه.

ونصيحتي بأستعمال ال ND رقم 0.9 لانه مجرب وفعال جدآ

وهو يعمل كنظاره شمسيه للعدسه

(Poloriser) : في الاماكن الرطبه كالشلالات و وجود الحجاره الرطبه والمكسوه بالمياه حول الشلالات تتسبب بوجود طبقه مشتته. كذلك الاشجار وغيرها المتواجده حول الشلالالات. وبأستخدام هذا النوع من الفلاتر يقلل بنسبه كبيره هذا التشتت ويعمل كذلك على زيادة التشبع اللوني.

على اليسار نجد صوره بأستعمال البلورايزر والاخرى بدون

اختيار الوقت المناسب

لتصوير الشلالات يجب عليك اختيار وقت مناسب للتصوير للحصور على تعريض اطول, ولهذا يفضل ان يكون مع شروق الشمس او الغروب. ( هذا اذا ماكان عندك ND filer )

وبالتأكيد الاجواء الغائمه افظل من الاجواء المشرقه خاصه للشلالات.

اعدادات الكيمرا

لتصوير الشلالات والحصول على انسياب الماء كالحرير نحتاج الى سرعة غالق بطيئه نوعآ ما, مابين 2 الى 10 ثواني وللحصول على هذه السرعه يجب مراعاة الاتي:

فتحة العدسه: يجب ان تكون فتحة العدسه ضيقه وفي اغلب العدسات تكون F/22 وهذا لتقليل كمية الضوء والحصول على عمق ميداني.

الحساسيه (ISO): يجب استخدام اقل حساسيه ممكنه متاحه في الكيمرا 100 او 50 في بعض الكيمرات.

طرق التصوير:

اولويه فتحة العدسه (Aparture priorty) ويرمز له AV وبعض الكيمرات A :
وهنا يمكنك اختيار فتحة العدسه المناسبه لتصوير الشلالات وعادة ماتكون فتحه ضيغه جدآ كما ذكرنا سابقآ وترك الكيمرا تختار سرعة الغالق.

اولوية السرعه ( Shutter priorty ) ويرمز له TV وبعض الكيمرات S:
وهنا يمكنك استخدام سرعة الغالق وترك الكيمرا تختار فتحة العدسه.

يدويآ (Manual) ويرمز له M:
وهنا عليك اختيار سرعة الغالق وفتحة العدسه يدويآ وهذا يحتاج الى خبره كافيه.

اما عن الافظل فلكل مصور طريقته الخاصه التي تناسبه, من تجربي الخاصه ان استخدام ال Aperture priorty كبدايه لاخذ القراءات الصحيحه مفيد جدآ وبعد ذلك يمكنك ان تتحكم يدويآ Manual بالقراءات.


اول سؤال قد يتبادر الى ذهن اي مصور مبتدئ!!!
ماهي السرعه المناسبه لتصوير الشلالات؟

سرعة الغالق من اهم الاشياء لتصوير الشلالات, والحقيقه انه لاتوجد اجابه اكيده لان سرعة الغالق تعتمد على عدة عوامل او خواص, ومنها:

1- كمية الاضمحلال المراد تصوير الماء به.
2-كمية تدفق المياه.
3-سرعة المياه.
4-بعد الكاميرا من المياه.
5-اتجاه المياه بالنسبه للعدسه.

عند معرفة هذه الاشياء او الخواص ووضعها في الحسبان سوف نعرف عند اي سرعة غالق يمكننا تصوير هذا الشلال.

والتجربه خير برهان, اي عند تصوير الشلالات حاول ان تأخذ عدة صور بسرعات مختلفه وعندها يمكنك اختيار الافظل منها.

دعونا نرى هنا تأثير سرعة الغالق:

سرعة الغالق 2sec





سرعة غالق 1sec





سرعة غالق 2/1 ثانيه





سرعة غالق 4/1 ثانيه





سرعة غالق 8/1 ثانيه





سرعة غالق 15/1 ثانيه

عند هذه السرعه نرى ان الشلال بدأ يفقد قدر من الاضمحلال




سرعة غالق 1/30 ثانيه

عند هذه السرعه بدأت الصوره تكتسب صفة التجميد




سرعة غالق 60/1 ثانيه

تابع القراءة

4 عمق الميدان وال Hyperfocal Distance

عمق الميدان وال Hyperfocal Distance…



عندما ننظر الى صور كبار مصوري الطبيعة فانه من الواضح والملفت للنظر ان عمق الميدان في الصور كبير جدا من اقرب صخرة وحتى ابعد سحابة، بل حتى الشمس والقمر يكونان ضمن عمق الميدان، فكيف نحصل على ذلك؟

انظر الى هذا العمل ولاحظ كيف ان كل عنصر من عناصر الصورة واضح التفاصيل. انظر الى انعكاس الماء، وكذلك الاشجار. ركز على الجبال ثم انظر الى السحب، ان عمق الميدان كبير جدا الى درجة انك ستعتقد ان المصور قام بالتركيز على كل شي او انك ستعتقد ان المصور لم يقم بالتركيز على اي شيء!






ان عمق الميدان الكبير هو امر مهم في كثير من مجالات التصوير وليس في تصوير الطبيعة فقط لكن دائما ما يستخدم تصوير المناظر الطبيعية كمثال لان الطبيعة اغنى بالعناصر ذات المسافات المتباعدة جدا وليس هناك شيء من صنع البشر ما هو ابعد من الشمس والنجوم!

نحن المصورين نعرف جيدا ان استخدام فتحة عدسة ضيقة وطول بؤري قصير يزيدان من عمق الميدان بشكل كبير لكن هل يكفي هذا للحصول على صورة كما رأينا؟

هل جربت ان تصور شخص ومن وراءه شمسا؟ وهل جربت ان تصور معلما معماريا ومن وراءه القمر؟ ماذا عن قاربين احداهما على الشاطئ والآخر بعيد جدا عند خط الافق؟ هل جربت تصوير النجوم وفي مقدمة المشهد صخور او اشجار أو اي عنصر آخر؟

ان من حاول تصوير عناصر متباعدة جدا في المشهد يعرف جيدا ان فتحة العدسة والطول البؤري القصير ليسا كافيان للحصول على عمق ميدان هائل ولكنهما يعطيان عمق ميدان كبير نسبيا.

ولكي نحصل على عمق الميدان الهائل فعلينا اما على الاعتماد على الصدفة او ان نتعلم استخدام نقطة ال Hyperfocal point في التركيز.

لنأخذ مثال آخر لنعرف اهمية ال Hyperfocal point. تصور انك في رحلة لتصوير حقل لاشجار التفاح (اذا صار عندنا شجر تفاح طبعا :-) بس يمكن في احد من لبنان جالس يقرأ التدوينة)….

بعد تجهيز عدتك ذهبت الى الحقل ووضعت الكاميرا على الثلاثي وكعادتك في تصوير المناظر تقوم باستخدام فتحة ضيقة لنقل f/16 أو f/22 مع طول بؤري قصير ولنقل 20 ملم مثلا. قمت باختيار سرعة الغالق حسب ما يقترحة مقياس الكاميرا بحيث تحصل على التعريض المناسب. بعدها ركبت الريموت كونترول لكي تتجنب الاهتزار ثم قمت بعدها بالتركيز على اول شجرة قريبة في المشهد ثم بدات بالتصوير……

تفاجات عندما نظرت في الصورة على شاشة الكاميرا ان الشجرة البعيدة على سفح الجبل ليست بالحدة المطلوبة!!!

محاولتك الأخرى كانت بالتركيز على الشجرة التي على سفح الجبل لكي تحل المشكلة. لكن ماذا؟ لقد اصبحت الشجرة في المقدمة خارج عمق الميدان!!!

ماذا ستفعل حينها؟

ان الجواب يكمن في استخدام ال Hyperfocal Point فالتركيز على نقطة ال Hyperfocal Point سيضمن لنا ان الشجرتين سيكونا ضمن عمق الميدان وبالتالي نحقق الهدف من الصورة. عند التركيز على نقطة ال Hyperfocal Point فان المنطقة بين الشجرة في المقدمة والشجرة التي على الجبل بل حتى الشمس أو القمر ستكون ضمن عمق الميدان وبالتالي سنحصل على عمق هائل يغطي كل عناصر الصورة الرئيسية…

وبالتعريف فان نقطة ال Hyperfocal Point هي النقطة التي عندما نركز عليها فاننا نحصل فيها على عمق ميدان من منتصف تلك المسافة وحتى اللانهاية. وتسمى المسافة بين الكاميرا (عند ال focal plane) وتلك النقطة Hyperfocal Distance. وهذه المسافة هي ما نريد معرفته عند تصوير المناظر الطبيعية للحصول على عمق ميدان هائل.

ملاحظة: هناك تعريفين آخرين أكثر دقة لها لكن لن اتطرق لهما لتبسيط الموضوع. ايضا لن اتطرق الى جزئية ال Circle of confusion لنفس السبب.



بعد ان عرفنا فائدة ال Hyperfocal Distance كيف نعرف هذه المسافة؟

هناك ثلاثة طرق لمعرفة المسافة Hyperfocal Distance وهي

1- القياس: وهذه الطريقة ليست عملية لانها تحتاج ادوات ذات دقة عالية او ان تعتمد على النظر. الادوات الدقيقة غير متوفرة لأغلب المصورين اما النظر فهو وسيلة غير دقيقة لتحديد المسافة. يعتمد مبدأ القياس على مبدأ بسيط وهو انه عندما نقوم بالتركيز على مالا نهاية فان اقرب نقطة تكون داخل عمق الميدان هي نقطة ال Hyperfocal Point وبالتالي فانه متى ما عرفناها نقوم بتغيير نقطة التركيز الى تلك النقطة بدل التركيز على اللانهاية.

عند عدم توفر الوسائل الأخرى فمن الملائم استخدام هذه الطريقة علما انها صعبة التنفيذ عند الظلام واي وضغ غير مثالي للقياس.

2- استخدام مؤشر DoF Scale او مؤشر عمق الميدان الموجود على اغلب عدسات الثابتة الطول البؤري وهو برأيي افضل الطرق واسهلها لكن لن اشرحه بسب ان اغلب العدسات الحديثة وعدسات الزووم لاتحتوي على ذلك المقياس وايضا لكي يستخدم المصور طريقة واحدة موحدة لمعرفة المسافة. ملخص هذه الطريقة انه لكل فتحة عدسة عدسة مؤشران يدلان على عمق الميدان ولكي تحصل على عمق الميدان المطلوب فقط ضع اول نقطة وآخر نقطة من المشهد (مالانهاية) بين هذين المؤشرين.



3- الجداول: وهي ما يستخدمة اغلب المصورين الجدد :

هذه مثال على جداول ال Hyperfocal Distance:



يتكون الجدول من ترويسة عمودية وأخرى افقية. العمودية فيها الفتحات المختلفة للعدسة والافقية فيها قيم مختلفة للأطوال البؤرية. بعد تحديد الطول البؤري وفتحة العدسة يتم تحديد مسافة ال Hyperfocal Distance عند القيمة الموجودة عند نقطة تقاطع القيمتين. وعلى سبيل المثال اذا كنت تستخدم طول بؤري 20 ملم مع فتحة f/16 فان قيمة المسافة Hyperfocal Distance عند تقاطعهما هي 1.0 متر. وبالتالي اذا قمنا بالتركيز على مسافة متر فاننا سنحصل على عمق ميدان يمتد من نصف المسافة أي نصف متر وحتى مالانهاية!!!

هنا جداول للأطوال البؤرية من 17 ملم الى 1000 ملم

هنا جدول خاص بالعدسات العريضة جدا من 10 ملم الى 35 ملم

في الجداول المذكورة تجد القيم موجودة احيانا بالمتر وأحيانا بالقدم (feet) وأحيانا كلاهما في نفس الجدول لذلك من المهم الانتباه لهذه النقطة.

بذلك نكون قد قمنا بجولة سريعة حول موضوع ال Hyperfocal Distance برايي كافية لكي تقوم باستخدامها في رحلاتنا التصويرية.

رحلة سعيدة!

تابع القراءة

3 درس بسيط في السيلويت

درس بسيط في السيلويت

السيلويت هو تصوير الخيال بحيث أنك أذا أردت تصور شخص ما أو معالم معمارية او مناظر طبيعية أو أي شي وتريده يطلع أسود ماعليك إلا ان تأخذ قراءة من الضوء الناتج الغير المباشر من خلف الهدف المعني تصويره .........مثال :
أنا أريد تصوير منارة مسجد وأريدها تطلع سيلويت أوجه بالكاميرا تجاه الشمس الغير المباشرة حتى احصل على صورة سيلويت بعد ضبط اعدادات الكاميرة......
******
قد يسأل البعض لماذا تجاه الشمس الغير المباشر ؟
لتجنب مشاكل قد تحدث لك بالمستقبل :-
1- إعطاب شبكية العين مع مرور الوقت أو كثرة مواجهة الشمس المباشرة .
2- قد يتأثر السنسور مع كثرة الاستخدام أو مع مرور الوقت.
3- انعكاس (Reflected )مما يشوه الصورة.
********

من ناحية كيف اخذ القراءة أو كيف اضبط الإعدادات ؟؟؟
طبعا أوجه الكاميرا نحو الشمس الغير المباشرة وتكون الكاميرا على خاصية( AV )
هناك زر نجمة من خلف الكاميرا رمزها كالتالي( * ) في كاميرات الكانون وفي النيكون( AF-L ) بالضغط عليها مرة حتى نقفل القراءة وبعد ذلك أوجه الكاميرا على الموضوع المراد تصويره سواء شخص أو منارة مسجد أو أشجار أو غير ذلك .
وعادة تكون الفتحة ضيقة مابين F16 إلى F22 حتى تبرز التفاصيل بشكل جيد.
كما يفضل تصوير السيلويت عند الشروق والغروب للحصول على ألوان زاهية في الصورة ويفضل ان يكون معكالحامل الثلاثي (Tripod) .


امثلة من الصور التطبيقية











وهناك الكثير من المصويرين يبدعون في السيلويت

تابع القراءة